Créer son arrosage automatique enterré : le guide pas-à-pas et les astuces d’un pro

Pourquoi passer à l’arrosage automatique ?

Un système enterré bien conçu changera votre vie :

• Vous gagnerez du temps : plus de tuyau à traîner ni d’arroseur à déplacer. Le programmateur s’occupe de tout, même quand vous êtes en vacances.
• Vous économiserez de l’eau : chaque réseau reçoit uniquement ce dont il a besoin, et vous arrosez aux heures où l’évaporation est minimale.
• Vous aurez une pelouse à l’aspect uniforme : plus de plaques jaunes à côté d’autres zones détrempées.

Étape 1 : le plan du jardin et la cartographie

Tout commence sur le papier. Mesurez votre terrain au décamètre, puis dessinez-le à l’échelle 1/100 ou 1/200 sur du papier millimétré. Notez bien l’échelle choisie, vous en aurez besoin plus tard pour mesurer vos longueurs de tuyaux et de câble.

Reportez sur ce plan :

• la maison, les terrasses, les allées, les dalles et les clôtures ;
• les pelouses, les massifs, les haies et les grands arbres ;
• le compteur d’eau et le robinet extérieur.

Découpez ensuite le jardin en zones géométriques simplifiées : des rectangles ou des carrés, les plus grands possibles, que vous nommez A, B, C, D, etc. On distingue le devant, le derrière, les côtés, les zones de gazon, d’arbres ou de massifs . Les zones courbes se ramènent à une suite de lignes droites.

Étape 2 : le calcul critique de la capacité d’eau (débit et pression)

C’est l’étape que l’on est tenté de sauter, et c’est pourtant la plus importante. Votre réseau ne peut pas alimenter tout le jardin en même temps. Il faut donc connaître la quantité d'eau dont vous disposez, sans la dépasser.

1. Relever la pression statique

1. Vissez un manomètre sur le robinet extérieur, le plus près possible du compteur.
2. Vérifiez que plus aucun appareil ne consomme d’eau dans la maison (lave-linge, chasse d’eau, etc.).
3. Ouvrez le robinet et notez la valeur affichée : c’est la pression statique, en bars.

2. Déterminer le débit disponible (en L/min)

Il dépend de deux éléments :

• Le calibre du compteur : il est en principe gravé sur son corps. Les plus courants sont 15, 20 et 25 mm.
• La section de la conduite d’alimentation, entre le réseau public et la maison. Enroulez une ficelle autour du tuyau, mesurez sa longueur (la circonférence) et reportez-vous au tableau de correspondance pour retrouver le diamètre.

📢 Utilisez notre outils ci-dessous pour calculer le débit d'eau :

Un exemple concret : compteur de 15 mm, conduite de 25 mm et 4,8 bars de pression statique. On obtient environ 49 L/min avec une pression d’utilisation de 3,5 bars.

3. Comprendre la pression d’utilisation

La pression d’utilisation est celle qui reste réellement disponible au niveau de l’arroseur, une fois les pertes de charge déduites. Plus l’eau circule vite dans les tuyaux, plus elle frotte et plus elle perd en pression. C’est cette valeur qui sert à choisir les arroseurs.

Dépasser le débit maximal, c’est s’exposer à deux problèmes : un arrosage inefficace et des coups de bélier. Ces surpressions brutales surviennent à la fermeture d’une vanne, surtout sur des tuyaux de section trop faible. Elles provoquent des vibrations, du bruit et, à la longue, de vrais dégâts.

Étape 3 : choisir et positionner ses arroseurs comme un pro

Turbines ou tuyères ?

Pour un jardin de particulier, deux grandes familles existent :

• Les tuyères (jet en éventail) : pour les petites surfaces, avec un espacement de 3 à 5 mètres.
• Les turbines (jet rotatif) : pour les grandes surfaces, avec un espacement de 8 à 12 mètres.

Les deux existent en version escamotable (au ras du sol, idéale pour la pelouse) ou fixe sur colonne (pour les massifs et arbustes).

Quand la surface s’y prête, je préfère les turbines. Avec moins d’arroseurs, il faut moins de tuyaux, moins de vannes et un programmateur plus petit : l’installation revient moins cher.

La couverture « tête-à-tête »

Le principe est simple : chaque arroseur doit atteindre l’arroseur voisin. Ce chevauchement des jets garantit une couverture complète, sans zone sèche. Je procède toujours dans cet ordre, avec un compas sur le plan :

1. Les angles d’abord : un arroseur en quart de cercle dans chaque coin. Ce sont les points délicats.
2. Les bordures ensuite : des demi-cercles sur le pourtour si la portée ne suffit pas pour se rejoindre.
3. Le centre enfin : des arroseurs plein cercle pour les grands espaces.

Respectez toujours les portées indiquées dans les tableaux de performances : ne pas espacer les arroseurs trop loin les uns des autres est la règle numéro un.

Des buses ajustées pour une pluviométrie égale

La pluviométrie doit être identique sur toute la zone. Pour cela, on règle la buse de chaque arroseur selon son secteur d’arrosage : un quart de cercle débite environ 5 L/min, un demi-cercle 10 L/min et un plein cercle 20 L/min. Tous reçoivent ainsi la même quantité d’eau par mètre carré.

Étape 4 : découper en réseaux et choisir les tuyauteries

Calculer le nombre de réseaux

Vous n’aurez presque jamais assez d’eau pour arroser tout le jardin d’un coup. Il faut donc le diviser en réseaux, c’est-à-dire des groupes d’arroseurs commandés chacun par une électrovanne. Le calcul, zone par zone :

1. Additionnez les débits de tous les arroseurs de la zone.
2. Divisez ce total par votre débit disponible.
3. Arrondissez toujours au chiffre supérieur.

Avec 49 L/min disponibles, voici ce que cela donne :

• une zone à 32 L/min : 1 réseau ;
• une zone à 51 L/min : 51 ÷ 49 = 1,04, soit 2 réseaux (on arrondit toujours à l’entier supérieur) ;
• une zone à 69 L/min : 69 ÷ 49 = 1,4, soit 2 réseaux.

Répartissez ensuite les arroseurs pour que chaque réseau ait un débit voisin. Et une règle d’or : une seule vanne ne doit fonctionner à la fois.

Regrouper les vannes en clarinette

Les électrovannes sont regroupées en un bloc distributeur, la clarinette, placé à un endroit accessible pour la maintenance. Choisissez un emplacement proche des zones desservies, mais où vous ne serez pas arrosé lors d’un test manuel.

Choisir les bonnes sections de tuyaux

Le polyéthylène est le tuyau le plus utilisé en arrosage. On dimensionne en partant de l’arroseur le plus éloigné, en additionnant les débits au fur et à mesure que l’on remonte vers la vanne.

• 20 mm : tronçon entre les deux derniers arroseurs du réseau.
• 25 mm : jusqu’à environ 26 L/min en polyéthylène à paroi épaisse (30 L/min en paroi fine).
• 32 mm : jusqu’à environ 42 L/min en paroi épaisse (60 L/min en paroi fine).

La canalisation principale doit avoir une section supérieure à celle de la plus grosse canalisation latérale. Reliez les arroseurs par le trajet le plus direct, avec le moins de coudes possible : chaque coude fait perdre de la pression.

Étape 5 : branchement et automatisation

Le point de branchement

Il doit se trouver assez près du compteur. En climat tempéré ou en bord de mer comme à Villefranche-sur-Mer,Saint-Jean-Cap-Ferrat on utilise un té à compression en laiton pour se raccorder sur la canalisation d’arrivée (cuivre, PVC ou fer galvanisé), sans soudure ni taraudage. On y monte une vanne d’isolement, que l’on place dans un regard pour rester accessible.

Dans les régions très froides ou en altitude, si le branchement est en sous-sol, prévoyez un point de vidange juste après la vanne d’isolement, pour pouvoir purger le réseau avant les premiers gels.

Le clapet anti-refoulement : une protection obligatoire

Un réseau d’arrosage contient de l’eau stagnante, parfois au contact de la terre et des engrais. Sans protection, cette eau pourrait refluer dans le circuit d’eau potable. Un dispositif anti-refoulement, monté entre le point de branchement et les arroseurs, empêche ce retour.

Câbler le programmateur

Le programmateur envoie un signal basse tension à chaque vanne pour l’ouvrir. Voici comment le câbler :

• Utilisez un câble multiconducteur basse tension à code couleur, directement enterrable.
• Prévoyez un fil par vanne, plus un fil commun relié à toutes les vannes. Pour 5 réseaux, il faut donc 6 fils.
• Mesurez la longueur de câble nécessaire sur le plan, jusqu’à la vanne la plus éloignée, sans oublier l’échelle (20 cm sur un plan au 1/100 font 20 m de câble), et prévoyez de la marge pour les connexions et le cheminement le long du mur.
• Réalisez les raccordements avec des connexions étanches.

Étape 6 : la mise en œuvre du chantier

Marquer le tracé

Reportez votre plan sur le terrain avec de petits drapeaux (emplacement des arroseurs et des vannes) et de la bombe de peinture (tracé des tranchées). Ajustez à ce stade : il est encore temps de décaler un arroseur pour améliorer la couverture.

Découper et protéger le gazon

Voici la technique pour que la pelouse ne garde aucune trace du chantier :

1. Étalez une bâche plastique à environ 60 cm de la future tranchée.
2. À la pelle plate, découpez des bandes de gazon de 30 cm de large sur 4 à 5 cm d’épaisseur.
3. Roulez-les et posez-les sur la bâche, avec la terre excavée.

Creuser les tranchées

Vérifiez d’abord la réglementation locale sur la profondeur d’enfouissement. Sans exigence particulière :

• Conduite principale : de 20 à 60 cm de profondeur, selon les contraintes du terrain. Elle est posée en premier, plus profonde, pour laisser la place aux latérales.
• Conduites latérales : de 15 à 25 cm.

Vous pouvez creuser à la bêche ou louer une trancheuse. Posez les câbles basse tension dans la même tranchée que la conduite principale, et sous celle-ci pour les protéger.

Pour traverser une allée dallée, utilisez la méthode du marteau : un tube galvanisé, bouché aux deux extrémités, est enfoncé sous le dallage.

Poser les tuyaux et les vannes

Disposez les tuyaux et les raccords le long de la tranchée, dans l’ordre de montage, en veillant à ce qu’aucune terre ne pénètre à l’intérieur. Gardez au moins 15 cm entre les vannes pour faciliter la maintenance, et placez-les dans un regard (ne les enterrez jamais directement).

Mise en eau et rinçage : l’étape cruciale

Procédez ainsi :

1. Installez tous les arroseurs d’un réseau sauf le dernier.
2. Ouvrez la vanne à la main pour faire circuler l’eau.
3. Laissez couler jusqu’à ce que l’eau sorte claire par le dernier raccord.
4. Fermez la vanne, puis installez le dernier arroseur.
5. Testez chaque zone depuis le programmateur et réglez les buses pour obtenir une bonne couverture.

Reboucher

Retirez tous les cailloux sous les tuyaux, puis remblayez par tiers ou par moitié de la tranchée en tassant à chaque fois. Les arroseurs et les regards doivent affleurer le sol : trop hauts, ils seront touchés par la tondeuse, trop bas, ils seront envahis par l’herbe. Replacez enfin les bandes de gazon.

Étape 7 : conseils d’arrosage et entretien

Quand et combien arroser ?

• Arrosez la nuit ou au petit matin : la pression est meilleure, le vent est faible et l’évaporation limitée. Éviter l’arrosage en pleine chaleur évite aussi le choc thermique et les brûlures sur les feuilles.
• Prévoyez environ 25 mm d’eau par semaine en climat tempéré et jusqu’à 50 mm en climat chaud et sec.
• À titre indicatif, pour 25 mm hebdomadaires : environ 40 minutes pour des tuyères et 130 à 150 minutes pour des turbines (le double pour 50 mm).

Un programme comporte toujours trois réglages : les jours d’arrosage, l’heure de départ et la durée de chaque zone. Notez-les sur papier avant de les saisir.

Adapter à la nature du sol

L’hivernage dans les régions froides

Avant le premier gel :

1. Coupez le programmateur.
2. Fermez la vanne d’isolement du réseau d’arrosage.
3. Videz toute l’eau de l’installation, tuyaux, vannes et arroseurs.
4. Séchez les canalisations.

Les clapets de vidange automatiques, placés aux points bas de chaque réseau, facilitent beaucoup cette purge. Si vous ne maîtrisez pas la procédure, faites-vous accompagner par votre fournisseur ou un installateur la première année.

Conclusion

Concevoir son arrosage enterré demande de la rigueur, mais rien d’inaccessible. Retenez l’essentiel :

• mesurez la pression et le débit avant de choisir quoi que ce soit ;
• ne mélangez jamais turbines et tuyères ;
• calculez vos réseaux et arrondissez toujours au chiffre supérieur ;
• protégez l’eau potable avec un dispositif anti-refoulement ;
• prévoyez 2 fils de réserve et rincez avant le dernier arroseur ;
• arrosez la nuit ou au petit matin, selon votre sol.

Pour un grand terrain ou un projet complexe, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour la conception.

Florian Litzler Jardinier paysagiste passionné

FLJARDIN crée et entretient jardins, villas et copropriétés!